Валентиновский питомник

Полезная информация

Выбор растений Когда сажать Где сажать Как сажать Удобрение при пересадке растений Некоторые особенности применения минеральных удобрений К сведению Полив растений Защита растений от вредителей и болезней на питомнике Зимостойкость хвойных (документ Microsoft Word) Относительная выносливость древесных растений в нижнем ярусе (документ Microsoft Word)

Выбор растений

Выбирайте растения на ближайшем к Вам питомнике. Питомник — это место, где выращивают растения, а садовый центр — место их продажи. Если Вы все же решили приобрести растение в садовом центре, то это лучше сделать весной, осенью, как правило, торгуют тем, что не успели продать за лето. Если приобретаете растение на питомнике с комом земли, то сократите до минимума время между выкопкой и посадкой. В идеале Вы привезли растения на участок, а посадочные места уже готовы. При перевозке на дальнее расстояние, особенно в открытой машине, необходимо упаковать не только ком, но и крону.

Когда сажать

Крупные растения, особенно хвойные, сажаем ранней осенью. В зависимости от породы это конец августа — начало сентября. Небольшие деревца, кустарники можно сажать как весной, до середины мая, так и осенью, до начала октября.

Где сажать

Прежде, чем определитесь с местом посадки, необходимо при покупке выяснить, что "любят" и что "не любят" выбранные Вами растения.

К примеру, кедр не выносит близости грунтовых вод, сосну веймутову нельзя сажать на одном участке с красной смородиной, так как она является промежуточным хозяином гриба, вызывающего у сосны смоляной рак.

Все красивоцветущие растения любят свет. В тени красные, желтые, белые, пестрые листья станут просто зелеными. Гортензию, рододендроны, верески нужно сажать в кислые почвы, а сирень обыкновенную, сосну черную — в карбонатные.

Некоторые хвойные из Северной Америки (ель канадская коническая, пихта одноцветная) нуждаются в притенке, так как подгорают на мартовском солнце и т.д.

Как сажать

Посадочное место для деревьев должно быть как минимум на 40 см больше кома по диаметру и на 30 см в глубину. Для засыпки подходит растительная смесь (2 части выдержанного торфа на 1 часть дерновой земли и 1 часть крупнозернистого песка). Сначала засыпаем растительный грунт на дно посадочной ямы и опускаем дерево. Ориентировать по сторонам света совсем не обязательно. Если ком оказался ниже уровня участка — "утонул", не нужно доставать растение из ямы, наклоняя его из стороны в сторону можно подсыпать под него грунт или подкопать, когда ком выше. В широкой яме это сделать значительно удобнее.

После того, как растение выровнено, снимаем упаковку с кома, если это мешковина, развязываем и засыпаем землей. Если для упаковки исполь-зовалась синтетическая пленка, то разрезаем и освобождаем ком. Остатки пленки убираем. Посадочную яму засыпаем, утаптываем. Оставляем по кругу канавку 10 см глубиной. Заливаем ее водой до тех пор, пока не заполнятся все пустоты. Когда грунт просядет и вода перестанет уходить, засыпаем яму полностью. приблизительно также сажаем небольшие деревца и кустарники. Главное, чтобы посадочная яма была в два раза больше по объему контейнера или кома Вашего растения.

Удобрение при пересадке растений

Приобретая растения на питомнике, почти все садоводы интересуются чем и как подкормить растения при пересадке. Большая часть земель средней полосы России бедные, с низким содержанием питательных веществ. Поэтому применение удобрений при выращивании растений просто необходимо.

Прежде чем приступить к освоению участка, не поленитесь сдать образцы почвы на анализ. Кроме основных показателей: механического состава, плодородия, кислотности, содержания азота, фосфора, калия, почвенные лаборатории дают рекомендации по оптимизации агрофона на Вашем участке, что позволит избежать ненужных ошибок и лишних затрат.

При пересадке растений лучше использовать органические удобрения: компост или перепревший навоз. Почвенная смесь (2 части торфа, 1 часть дерновой земли или верхний горизонт вашего участка, 1 часть песка, 1 часть перепревшего навоза) оптимально подходит для большинства растений, в т.ч. и плодовых.

Органические удобрения действуют в течение 3–5 лет. Применять их можно как весной, так и осенью.

В силу различных обстоятельств при пересадке деревьев и кустарников приходится использовать минеральные удобрения. Минеральные удобрения бывают простыми (содержат один элемент) и комплексными.

Некоторые особенности применения минеральных удобрений

Использовать минеральные удобрения при пересадке растений лучше весной. Осенью внесение удобрений не имеет смысла, так как за зиму все питательные вещества вымываются грунтовыми водами.

Лучше использовать растворы удобрений, совмещая полив и подкормку. Потребность определяется в соответствии с инструкцией по применению удобрения.

Комплексные удобрения с содержанием микроэлементов применяются один раз при пересадке.

С особой осторожностью следует применять минеральные удобрения при пересадке хвойных растений.

Симбиотическим деревьям, т.е. на корнях которых формируется грибница (сосна, лиственница) вполне достаточно питательных веществ в растительном грунте. Минеральные удобрения для них принесут больше вреда, чем пользы.

К сведению

Нельзя использовать свежий навоз при пересадке растений, так как при его перегнивании расходуется азот из почвы и она становится еще беднее. Внесение азотных удобрений проводим до 10 июля. Во второй половине лета вносим фосфор и калий. Ранней весной по холодной почве лучше вносить аммиачную селитру. мочевина хорошо работает в виде водных растворов при температуре почвы не ниже +16°C.

Если растения растут на газоне (без приствольного круга), то потери питательных веществ при внесении минеральных удобрений составят до 50%. Компенсируем их дополнительным внесением, но не увеличиваем концентрации раствора.

В пасмурное лето с пониженными температурами хорошо улучшают вегетацию калийные удобрения. Нельзя оставлять удобрения на поверхности почвы, заделка их на глубину 10 см сократит газообразные потери до минимума. Сухое внесение дает хорошие результаты только в том случае, ели почвы хорошо обеспечены влагой.

Полив растений

Древесные растения по-разному относятся к влажности почвы.

Сосна, барбарис, можжевельник казацкий хорошо переносят ее недостаток, многие терпят, а некоторые, к примеру, чубушник венечник всем своим видом говорит: "Полей меня". Большинство растений в Вашем саду интродуценты, т.е. родом из других мест, где климат мягче и осадков выпадает больше. В средней полосе на легких почвах, даже если дожди идут своевременно, поливать растения необходимо.

Влажность почвы — фактор регулируемый. На температуру воздуха повлиять довольно трудно, а полить растение в наших силах. При первом признаке "нездоровья" растения садоводы начинают его усиленно поливать и кормить.

При поливе растений, как и во всем, нужна мера. Чрезмерный полив, особенно после пересадки, нанесет растению гораздо больше вреда, чем непродолжительная нехватка влаги.

Для большинства растений оптимальная влажность почвы около 60% от полной полевой влагоемкости.

Для контроля влажности на участке лучше приобрести специальный прибор. Выполнен он в виде щупа и чрезвычайно прост в обращении. Оптимальная влажность почвы отмечена на шкале зеленой зоной.

Поливать растения нужно теплой отстоявшейся водой. С теплой водой растениями лучше усваиваются питательные вещества из почвы.

Полив дождеванием в утренние и вечерние часы, гораздо эффективнее полива из шланга под корень. Дождевание можно совмещать с внекорневыми подкормками, используя для приготовления слабых растворов удобрений резервную емкость из пластмассы объемом не менее 1 м³.

Такая деликатная подкормка через листву, хвою, побеги благотворно действует на растения и сокращает расход удобрений и микроэлементов в несколько раз.

При пересадке растений самый главный аспект — доступность почвен-ной влаги. На бесструктурных почвах (глинистых, пылеватых суглинках) влага удерживается с силой до 800 атм. на см³. Всасывающая сила корней у древесных растений значительно ниже.

Может сложиться парадоксальная ситуация, когда почва в полной мере обеспечена влагой, заправлена удобрениями, а растения при этом будут испытывать нехватку влаги и питательных веществ.

Другими словами, без улучшения структуры почвы при посадке (внесения торфа, крупного песка, компоста и т.д.) полив, внесение удобрений не оказывают на растения существенного влияния.

Защита растений от вредителей и болезней на питомнике

Болеют, как правило, ослабленные растения и к борьбе с заболеваниями и вредителями необходим комплексный подход.

Помимо применения химических средств защиты нужно попытаться выяснить, что привело к ослаблению растения и помочь ему окрепнуть.

Для борьбы с листогрызущими насекомыми — гусеницами, тлями — 0,3% раствор корбофоса или актелика.

К сведению, тля — явление вторичное и чтобы избавиться от нее сначала нужно избавиться от муравьев на участке.

Грибные инфекции:

• на листьях — хлорокись меди 0,4% раствор;
• мучнистая роса — серосодержащие препараты;
• на стеблях и корнях — фундазол 0,2%.

Концентрацию рабочего раствора рассчитываем по действующему веществу (указывается на этикетке препарата). Для удобства пользуемся баковыми растворами, т.е. смешиваем несколько ядохимикатов, к примеру, фундазол плюс карбофос. За сезон проводятся три обработки:

1. С началом вегетации до распускания почек.
2. В фазе активного роста растений.
3. Фаза окончания роста (заложилась верхушечная почка), по срокам — 2-я декада июля.

Такая схема не идеальна, но позволяет содержать большинство растений в надлежащем фитосанитарном состоянии

Есть заболевания, к примеру, хермес на кедре, пихте или смоляной рак у сосны веймутовой, конечно, они требуют совершенно других усилий.

Приобретая в садовом центре диковинные растения из-за границы, мы привозим на свои участки совершенно экзотических вредителей.

Не спешите сажать растения сразу, обработайте их от насекомых и грибов и подержите день другой на карантине вдали от основной экспозиции.

Кроты — большая проблема на участке. Современные электронные средства очень дороги и помогают, в лучшем случае, один год. В старых книгах описан такой способ. Вертушка или флюгер на шесте, лучше металлическом загоняется в землю через отверстие в перевернутой половине железной бочки. Видимо половинка бочки, установленная дном вверх служит резонатором. Логика есть, стоит попробовать.

Зайцы — практика показала, лучшее доступное и дешевое средство — бумага с битумной пропиткой вокруг стволиков скрепленная степлером. Хватает года на три.